四季有序，万物有时。
眼瞅着，北京的春花含苞待放，胃已经开始蠢蠢欲动了。
阳春三月的美，不仅在树上枝头，更在舌尖触碰香椿、柳芽、榆钱时的“鲜”劲儿。
宋代大文豪苏轼，有一次冒雨赏牡丹，并赋诗：“霏霏雨露作清妍，烁烁明灯照欲然。明日春阴花未老，故应未忍着酥煎。”
一边赏花，一边惦记着酥煎牡丹花蕊……所以说，春风十里，不如吃你。
北京人的春天，都吃些什么？
香椿
香椿，是椿树在春天的树芽，却只有春芽可食用。而且，头茬香，二茬绿。
过去，北京人的四合院里，常常会种一两颗香椿树。不为别的，就为初春时节吃上几口新鲜的香椿芽儿。
有一个不成文的习惯，北京人每年拿到的第一把香椿，都用来炒鸡蛋了。
鸡蛋的焦香，配上香椿散发出的独特香气，一下把美食的享受提到了最高。
汪曾祺曾在《人间滋味》里称，香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。
嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。
一箸入口，三春不忘。
吃香椿芽最“浓烈”的方式，可能是入油，把挂上面糊的香椿，用小火慢慢炸至金黄，捞出。
一条一条外焦里嫩的香椿，形似小鱼，因此被称为“香椿鱼”。
咬一口下去，内中浓香，伴随着咀嚼，不断扩散到肠胃深处，记忆深处。
北京人爱吃香椿的程度，不好形容，但一定是深之入骨的。
长椿街、香椿胡同、椿树街、椿树胡同、椿树馆等，这些以香椿而得的地名，见证着人们的一往情深。
荠菜
荠菜多是生长在荒地里，或是田埂间。
在北京的公园里，头场春雨后，也偶能见得绿油油的荠菜。
如今，无论是谁，难有去田间地头的机会，只能在阳春三月的特定时节，起早了去菜市场上寻觅。
周作人曾在《故乡的野菜》中称，妻子在西单市场买菜回来，说起有荠菜在那里卖着，便勾起他的思乡之情。
“清晨村童叫卖不绝。或妇女簪髻上以祈清目，俗号眼亮花。但浙东人却不很理会这些事情，只是挑来做菜或炒年糕吃罢了。 ”
北京人吃荠菜，也有个不成文的规矩，第一顿都包了饺子。
好吃不过饺子，尤其是猪肉荠菜馅儿的！
北京人“吃春儿”，少不了春卷。
用薄如荷叶的面饼儿，卷上最应季的荠菜、豆芽、肉丝等，卷成约二寸长的长筒状。
两头儿用面糊粘住，热锅冷油，放进去，炸得外焦里嫩，色香味俱佳。
咬一口下去，如置身田野，春风习习，心情舒畅。
荠菜和香椿不同，它鲜嫩多汁，能够把蛋肉荤腥，衬托出鲜爽的气息。
所以，把荠菜剁碎，混着大肉，做成百吃不厌的“馅儿活”，再合适不过。
看似平淡无奇的荠菜包子，吃起来也鲜爽可口，平添了几分春意。
榆钱
以前，胡同里常常看见榆树。每到一开春，就长出嫩绿嫩绿的榆钱儿。
无论是谁从树下走过，都忍不住捋下一把下来，放在嘴里尝一尝。
刚刚长大的榆钱儿味道甜甜的，而且越嚼越甜。
刘绍棠在《榆钱饭》里回忆，“小时候，年年青黄不接春三月，榆钱儿就是穷苦人的救命粮。杨芽儿和柳叶儿也能吃，可是没有榆钱儿好吃，也当不了饭。”
榆钱饭是用九成榆钱儿搅合一成玉米面，上屉锅里蒸，水一开花就算熟。
然后，盛进碗里，把切碎的碧绿白嫩的青葱，泡上隔年的老腌汤，拌在榆钱饭里，吃着很顺口，也能哄饱肚皮。
会吃的主儿，甭管是什么菜，都能做出花样来。
榆钱不仅能裹了面粉蒸着吃，也能做成白面或玉米面的窝头。
在锅里烧上热水，先蒸二十分钟，再焖一会儿。揭开锅盖，腾腾热气中有一股榆钱的香气。
趁热吃，甜甜的味道，便是春的味道。
春天里，你们一般都做啥新鲜菜？
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