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上板城站前的路叫上滦线，沿上滦线行驶不长时间便可上京承高速，导航显示到古北水镇只有100多公里，但页面上一行红色字体引起了我的注意，是关于北京限行规定的提示。
放大了地图看，果然古北水镇属于密云区，已进入北京市范围。
原打算看过古北水镇+司马台长城便绕过北京，直取雄安。为什么要绕过呢？一是怕堵车，二是要办证。
记得以前进京有专门办证的服务区，那时还是纸质版的，办起来倒也不复杂，现在都电子化了，更方便，但一介小民提到办证这类事不免本能抵触，除了嫌麻烦，还有心理上的逆反——有什么了不起，我还不稀罕去呢？
乡野之人也只能用这种伪饰的傲娇来梳理内心的秩序了。尽管对这种管理逻辑是理解的，但心理上总有一种皇城用繁琐的程序将小民挡在门外的赶脚。
搜索小程序，一通输入认证，顺利办妥，说是顺利，其实还是有点麻烦的，事无巨细都要填。
京承高速穿越崇山峻岭，建议一定要开导航，不是避免跑错路，而是多处限速80。当然在崇山峻岭之间穿行也不宜开太快，不差那几分钟。
实际上从景色和规模来说，金山岭长城应该比司马台长城好一些，而且金山岭长城属于河北滦平县，不需要进京，但古北水镇和司马台长城相连，一石二鸟。
长城不是此行的重点，而古北水镇号称京北门户，京师锁钥，中国最北的水乡，巴拉巴拉一串历史光环，还是值得一探。
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步入古镇，青色砖石系列的建筑使古北水镇与江南水乡风格迥异，另有一番古朴淳厚之美。古镇规模不算小，没进入核心景区之前也颇有看点。
在这样的院子喝茶聊天，谈天说地，想必是很多人憧憬的生活，但我们心里都明白，风景常常是和生活割裂开的，不割裂不足以成风景。
走了一阵子才到正式检票口，觉得这样过渡挺好，就像谈正事之前的寒暄，氛围先搞起来。
进了这个京师锁钥的门——也是检票口——才进入主景区。
闲庭信步走着，看到个司马缸酒楼，看似呼应司马台，其实是用了赵丽蓉“司马缸砸光”小品里的梗，并不是什么历史典故。
孩子门在砸缸这玩得不亦乐乎。
闲逛的时候，听身后有个孩子问她爸爸，我们什么时候开始玩啊？她爸爸说，这就是玩啊，游古镇看风景不就是玩吗？小姑娘说，这不是玩。后来看到了童玩馆，孩子才高兴地拉着父母进去了。
想想也是，孩子对古镇能有多大兴趣呢？这种老房子对中年人才更有杀伤力吧，青石板，木瓦楼，一壶老酒，岁月悠悠。
既然是个镇子，便没必要走遍每个角落，择其适者而游之，山顶教堂我就没去，但杨令公祠是必须看的。
杨家将当年守卫过这里吗？未必，介绍上说，古北口的居民出于对杨家将的敬慕，自发筹资修建了这个杨令公祠，前殿供奉杨业老将军和“七郎八虎”，后殿供奉杨门女将。
此行后几日我到昆山见到大姐梅雨，同游无锡惠山古镇才知道，这种致敬前人的做法不拘于地点，看哪里好就在哪里修建个自己心仪偶像的纪念祠堂，在过去是非常普遍的。
神奇的是，古北口村还有个杨令公庙，比这个祠规模要大一些，是当年辽人修建的，也就是他的敌人，以敬重其忠勇。
为什么必须看？这只是针对个人而言，如果你不姓杨，对这个北宋名将的祠堂也不一定要专门拜访，因为古镇兜兜转转，街道之间还有高低落差，不可能用一条路线全都串起来。
比如这个十三妹酒店，若是选择在河边走就不会路过这里，这里需要爬高一层，进入另一个街区才见。
然后走上不远再沿长长的阶梯下行，正好可以观览镇远镖局。
镇远镖局，凭这四个字就值得一游。镖局有几进院落，也有高低落差，若总镖头从里进的院子出来，外面的镖师须仰视才见。
讲真，置身其中很有小说感，我差点以为自己是个虚拟的角色，一个跑龙套的镖师，辛苦出差几个月，换回几两碎银......
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古北水镇就在司马台长城的山脚下，所以没到过长城的来古镇一定要爬司马台长城。俗话说不到长城非好汉，这是个必要条件。
充分条件是啥呢？就是你得爬上去。一共10段，段与段之间是烽火台，用1-10编号，10楼在山顶，1楼在山脚，全程爬下来体力好的也要大约两个小时。
年龄大的一定要坐缆车直接上到5号台附近的山腰处，因为步行的话从左侧入口开始走到1号台，基本上很多人的体力就用掉了大半。
到1号台这段路是山路，很长，也是长城的模样，很多人以为就是在爬了，结果走到体力耗尽，才知道刚到1号台，爬司马台长城才正式开始。
但开始之后反而没那么可怕了，一段一段爬就是了。和看古镇一样，孩子们对爬长城也是不感冒的，我爬到4号台的时候，有一段很陡峭，听到一个小男孩喘着粗气说，这有啥意思呀，还不如在宾馆打游戏呢。
很多行为是需要年纪配合的，游古镇，爬长城，没有生活的阅历做背景，确实也体验不出什么乐趣来。
想想女儿小时候我们带她看过的风景，其实她大半都忘掉了，但还是要带她看，因为有些东西会长在身体里。
很多人都说爬长城比爬山累，确实，我也有这种感觉，想想古人真的好辛苦，我们爬都这么累，修建它们呢？真的是太伟大了。
司马台长城其实不算很长，按每段相当于100个阶梯算，登顶也不过1000级台阶，个人建议50岁以下全程爬，挑战一下，50以上半程，60以上，缆车双程。
上行缆车的终点出来后有两条路，一条通向5号台，另一条直接通向8号台，可以越过6、7号台，然后从8爬到10登顶，比较适合中老年人。
我是爬到了5号台，然后坐缆车下行，相当于半程，好汉不提当年勇，现在只能充半个好汉了。
为什么叫司马台长城呢？据说是为了纪念明朝将军司马化日，当时他驻守在此，并完成了望京楼到沙岭口长城的修复。
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下山返回古镇，可以坐船走水道回景区出口，更快更省力，不过我还是选择了步行，从来时对面的河岸返回，走走停停，可以从另一个角度欣赏水岸人家。
河岸这边也有一些别致的院落，石阶草榭，古巷幽幽，绿柳才黄衬着荒台旧苑，目光及处，都是时光的具象。
快到入口时走过一座桥，游客在纷纷对着水面拍照，一个忧伤的姑娘坐在花船里，犹抱琵琶半遮面，这大概也是景区的一个景点吧。
另外几个古装出行的姑娘肯定是游客了。
出了景区看看表，也才下午两点，我大约上午十点进去的，算上爬长城，也不过用了4个小时，一个人出行，果然有缩地成寸的效果。
预想了一下，这样的古镇，如果几个人同游，走走停停，吃吃喝喝，说说笑笑，大概需要半天时间，再加上爬长城，下山回到古镇基本要接近傍晚了，就地住一晚是个很好的选择。
在幽静的民宿院落，泡一壶茶，两三亲友聊聊天，看看星星，回忆回忆往事，吹吹牛，想必是最想让时间停止的情境吧。
然而一个人是没必要住下的，哪怕你想静一静，因为走到哪里都一样的静，包括在路上。
有朋友问，一个人旅行，不寂寞吗？
我没有回答“不寂寞”，因为其实是寂寞的。
但有时候人要的不就是寂寞吗？
结伴有结伴的快乐，寂寞有寂寞的愉悦，都好。
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